بازسازی موتور یک کار بزرگ است ، اما برنامه ریزی هوشمندانه برای یک پروژه بازسازی موفق می تواند احتمال اشتباهات پرهزینه را از بین ببرد و در وقت ، انرژی و ناامیدی شما صرفه جویی کند. نحوه حذف و نصب مجدد بلوک موتور خود و همچنین نحوه جدا کردن و بازرسی اجزا برای بازگرداندن موتور به حالت اولیه جدید یا سفارشی کردن آن برای حداکثر عملکرد را بیاموزید.
مراحل
قسمت 1 از 5: برداشتن موتور
مرحله 1. در صورت امکان قبل از شروع موتور را کاملاً تمیز کنید
کثیفی ، آلودگی و گریس انباشته شده باعث می شود که پیچ و مهره ها جدا شوند و قطعات را جدا کنید.
گام 2. وسیله نقلیه را در نزدیکی بالابر خود قرار دهید.
شما باید بتوانید روی سطحی یکنواخت و با نور کافی کار کنید و فضای کافی برای قرار دادن بالابر و مانور خود در اطراف داشته باشید. اگر یک گاراژ به اندازه کافی بزرگ دارید ، بهتر است.
ایده خوبی است که از زوایای مختلف تا حد امکان از اجزای مختلف موتور از نزدیک عکس بگیرید. با شروع کار ، اینها می توانند ارزشمند باشند. حتی ممکن است آنها را چاپ کرده و برای مرجع آنها را برچسب گذاری کنید
مرحله 3. قبل از شروع ، محل کار خود را سازماندهی کنید
داشتن وان هایی برای نگه داشتن پیچ و مهره ها ، گیره ها و بست ها برای مرتب سازی آنها ، یک میز کار یا میز برای قرار دادن ابزارها ، و سطل خیس و تمیز کردن قطعات ، جابجایی این وسایل را آسان تر می کند.
مرحله 4. هود را بردارید
پیچ های لولا را علامت گذاری کنید تا بعداً بتوانید آنها را پیدا کنید. آنها را با دقت شل کنید ، هنگام بیرون کشیدن آن از یک کمک یاور کمک بگیرید و آن را ذخیره کنید. توجه داشته باشید که برخی از هودها دارای اتصالات الکتریکی برای چراغ جلو و چراغ های جلو ، چراغ های سیگنال و مه شکن هستند که روی آن نصب شده است. اینها نیز باید قطع شوند.
مرحله 5. قطع اجزای خارجی موتور را شروع کنید
مهم است که قبل از هر کار دیگری کابل اتصال به باتری را جدا کرده و سپس شیلنگ های خنک کننده و شوفاژ را تخلیه کنید تا کار را با خیال راحت انجام دهید. بسیار مراقب باشید که به گیره های فلزی که تعویض آنها سخت تر از شیلنگ های لاستیکی است که ممکن است مجبور به بریدن یا شکستن آنها شوید آسیب نرسانید.
- کفگیر رادیاتور و فن را بردارید (در صورت وجود). با آن ملایم باشید ، سلولهای آلومینیومی ظریف هستند و به راحتی می توانند آسیب ببینند.
- بعد ، دینام ، مجموعه کشش ، فن (ها) خنک کننده و تسمه ها را شل کنید. منبع هوای ورودی و خطوط سوخت را قطع کنید. برخی از خودروها دارای سیستم سوخت رسانی هستند که حتی در زمان کار نکردن موتور نیز تحت فشار قرار می گیرد ، بنابراین قبل از قطع اتصال ، آماده تخلیه سوخت و کاهش فشار باشید. وقتی پمپ فرمان و کمپرسور تهویه مطبوع را باز می کنید ، این کار را بدون جدا کردن شیلنگ انجام دهید تا در زمان مونتاژ در زمان خود صرفه جویی کنید.
- ایده خوبی است که نقشه بکشید و عکس های نزدیک بگیرید ، همچنین برچسب ها و سیم ها را با نوار و نشانگر برچسب گذاری کنید. به حافظه وابسته نباشید. برخی از سیم ها و شیلنگ ها فقط از یک جهت به محل خود متصل می شوند ، اما برخی از آنها واضح نیستند. شما به احتمال زیاد هنوز به نمودار ، نمودار/نقشه و تصاویر برای سهولت فرایند سرهم بندی نیاز دارید.
مرحله 6. تمام اتصالات الکتریکی را به موتور بردارید
می توانید سیم های شمع را بعداً بگذارید ، اما برای آماده سازی قطع اتصال گیربکس را جدا کرده و تمام اتصالات الکتریکی قابل مشاهده را به گیربکس باز کنید.
مرحله 7. پیچ و مهره هایی را که محفظه زنگ گیربکس را به موتور متصل می کنند ، بردارید
ماشین را جک کرده و روی پایه های جک قرار دهید ، سپس با دیگر پایه های جک از جعبه دنده از پایین پشتیبانی کنید. بسیار مهم است که قبل از جدا کردن پیچ و مهره ها از پایه های جک یا برخی دیگر از پشتیبانی ها در زیر گیربکس استفاده کنید. هنگامی که آنها را شل می کنید ، هیچ چیز از انتقال پشتیبانی نمی کند و می افتد مگر اینکه توسط چیزی نگه داشته شود. در مورد وسایل نقلیه با یک عضو متقاطع متوسط ، این مسئله نخواهد بود.
در بیشتر موارد ، نیازی نیست که گیربکس از خودرو خارج شود ، به شرطی که هنگام برداشتن موتور با خیال راحت پشتیبانی شود
مرحله 8. با استفاده از بالابر موتور را بردارید
بالابر را به نقاط بالابر روی سر سیلندر یا بزرگترین پیچ و مهره های بالای موتور وصل کنید و سطح را به آرامی تنظیم کنید تا بلند شدن جلو شروع شود.
بسیار مراقب باشید. برای جلوگیری از برخورد با خودرو و پایین آوردن موتور بر روی سطح کار ، یا برای شروع جداسازی و بازرسی ، موتور را بدون ماشین بچرخانید
قسمت 2 از 5: بازرسی و جداسازی بلوک موتور
مرحله 1. دفترچه راهنمای فروشگاه خودرو خود را تهیه کنید
هیچ نمای کلی نمی تواند تمام مشخصات لازم برای بازسازی هر نوع موتور را ارائه دهد ، بنابراین ضروری است که برای هر مارک و مدل به دستورالعمل سازنده مراجعه کنید. یکی را بگیرید ، بخوانید و در دست داشته باشید.
حتی اگر مدل قدیمی تری دارید ، دفترچه های راهنمای فروشگاه همیشه ارزان هستند و اغلب در کتابخانه عمومی به صورت رایگان در دسترس هستند. اگر قصد سرمایه گذاری در این پروژه را دارید ، بسیار ضروری است که دفترچه راهنمای فروشگاه را تهیه کنید تا بتوانید مشخصات و ویژگی های مناسب موتور مورد نظر خود را بیاموزید
مرحله 2. بازرسی بصری موتور را انجام دهید
مایع خارج شده از شمع های متعدد ، ارسال اتصالات واحد و اتصالات بین قطعات را بررسی کنید. بالانس هارمونیک را از نظر علائم ترک خوردگی لاستیک بازرسی کنید ، که ممکن است نشان دهد باید تعویض شود. هرگونه نشانه ای از گرم شدن بیش از حد ، ترک خوردن و سوزاندن روی بلوک را بررسی کنید. همچنین هرگونه سیلر واشر اضافی که از کارهای قبلی به جا مانده است را بررسی کنید.
همچنین ، شناسه و شماره های ریخته گری را بررسی کنید تا مطمئن شوید موتوری که فکر می کنید روی آن کار می کنید در واقع همان موتوری است که روی آن کار می کنید. تعویض موتور غیر معمول نیست و هر موتور مشخصات متفاوتی دارد
مرحله 3. اجزای خارجی موتور را بررسی کنید
با فشار آوردن به توزیع کننده ، علائم شل بودن آن را بررسی کنید. با چرخاندن قرقره و شنیدن هرگونه صدای غیرمعمول ، کمربند دینام را از نظر علائم سایش بررسی کنید. از نظر سایش مجموعه کلاچ را بررسی کنید.
مرحله 4. اگر منیفولد خروجی زودتر برداشته نشده بود را بردارید تا موتور را از موتور جدا کنید
پیچ و مهره های منیفولد اگزوز ممکن است بسیار خورده شوند ، مراقب باشید بدون آسیب رساندن آنها را شل کنید. استفاده از روان کننده های مخصوص برای این کار ممکن است کمک کند ، و پیچ های بسیار سرسخت ممکن است نیاز به گرما داشته باشند تا شل شوند.
مرحله 5. جدا کردن بقیه موتور را شروع کنید
با برداشتن مخزن روغن و روکش شیر و سپس سرسیلندر شروع کنید. هنگام بلند کردن سر (های) سیلندر ، از میله های بالابر اطمینان حاصل کنید ، در صورت خم شدن یا آسیب دیدگی ، باید تعویض شوند.
مرحله 6. سوراخ های سیلندر را بررسی کنید
ممکن است بخواهید از یک میکرومتر برای تعیین قطر سوراخ استفاده کنید ، ممکن است استوانه های بسیار فرسوده بسیار دور شده باشند تا امکان بازسازی موفقیت آمیز فراهم شود. اگر می دانید که موتور قبلاً بازسازی نشده است ، می توانید با نگاه کردن به خط الراس سیلندر ، ایده خوبی از ساییدگی دیواره های سیلندر دریافت کنید. این نقطه ای است که پیستون از بالا به بیرون می آید ، سطح زیر خط الراس از تماس حلقه های سیلندر هنگام حرکت به بالا و پایین فرسوده می شود ، قسمت های بالایی فرسوده نمی شوند ، بنابراین قطر سوراخ اصلی را نشان می دهد. به طور کلی ، اگر ساییدگی کمتر از 20/1000 اینچ باشد ، پیستون های اصلی را می توان مجدداً استفاده کرد ، بیش از 20/1000 نیاز به خسته شدن موتور و استفاده از پیستون های بزرگتر دارد.
مرحله 7. خط الراس را روی استوانه های نزدیک بالای سوراخ با یک استیلندر (ریمر) بردارید
خط الراس نقطه ای است که فلز سیلندر از بین نمی رود زیرا حلقه ها در حفره آنقدر بالا نمی روند. فرسودگی سیلندر باید زیر این نقطه باشد ، اما قبل از برداشتن خط الراس باید بیرون ریخت تا بتوان پیستون ها را جدا کرد و بدون آسیب دید و نصب مجدد پیستون ها با حلقه های جدید امکان پذیر شد.
مرحله 8. مجموعه پیستون و میله را بردارید
پس از برداشتن درپوش های میله از میله ها ، محافظ های میله ای (پوشش های محافظ) را روی انتهای میله قرار دهید و پیچ ها را محافظت کنید تا از برخورد ، خراشیده شدن و خراشیدن بلوک موتور و یا آسیب دیدن نخ پیچ در حین برداشتن و جابجایی جلوگیری شود. در این حالت شلنگ سوخت لاستیکی را می توان برش داد تا از روی پیچ ها عبور کند. پس از برداشتن ، همان کلاهک میله را روی میله مطابقت قرار دهید ، آنها را به عنوان مجموعه های زوج و همسان شماره دار نگه دارید. قطعات را علامت زده یا به منظور بازگشت به همان استوانه ای که از آن خارج شده اند ، نگه دارید. این برای اطمینان از تعادل و تناسب ؛ و "شکستن" مداوم در.
مرحله 9. میل لنگ را برداشته و بازرسی کنید
پس از برداشتن در یک مکان امن ، ترجیحاً از صفحات نصب میل لنگ استفاده کنید تا بتوانید میل لنگ را به طور دقیق اندازه گیری کنید. یاتاقان های اصلی قدیمی را مرتب نگه دارید ، آنها را از نظر سایش و خاک اضافی بررسی کنید. با برداشتن میل لنگ و ذخیره صحیح ، درپوش های اصلی را بر روی بلوک موتور قرار داده و گشتاور را مطابق مشخصات انجام دهید.
میل بادامک ، شفت متعادل کننده و درایوهای کمکی را بردارید. به پایان دادن به وسایل بازی و اسپیسر توجه کنید ، آنها را منظم نگه دارید ، باید آنها را به ترتیب صحیح برگردانید. با توجه به موقعیت آنها ، بلبرینگ های بادامک را بردارید
مرحله 10. بازرسی بصری میل لنگ را انجام دهید
ترک ها و هرگونه علائم گرم شدن بیش از حد را بررسی کنید. ابعاد مختلف میل لنگ را اندازه گیری کنید. این ابعاد شامل قطر مجله ، خارج از گرد ، مخروطی و تمام شده است. این را با ابعاد ذکر شده در دفترچه راهنمای فروشگاه مقایسه کنید.
- اگر میل لنگ خارج از مشخصات است ، آن را برای شناسایی علامت گذاری کرده و با ماشین آلات لازم برای روکش مجدد یا چرخاندن دوباره روزنامه های بلبرینگ به دور ، به مغازه ماشین سازی مورد اعتماد خود بفرستید. در صورت چرخاندن میل لنگ ، برش را یادداشت کنید ، باید بلبرینگ ها سفارش داده شوند تا با قطر مجله جدید مطابقت داشته باشد.
- هنگامی که کارگاه ماشین لنگ را مجدداً تنظیم کرد ، می توانید از برس تفنگ برای حذف زباله های اضافی از معابر روغن استفاده کنید. سپس دوباره میل لنگ را اندازه گیری کنید تا بتوانید یاتاقان ها را تعویض کنید تا میل لنگ در محدوده مشخصه به بلبرینگ برسد.
مرحله 11. جداسازی را به پایان برسانید
دوشاخه های اصلی ، براکت ها ، پین های راهنما و سایر مواردی که هنوز به قسمت خارج موتور متصل شده اند را بردارید. بازرسی بصری بلوک موتور را برای هر گونه ترک انجام دهید.
در صورت تمایل ، بهتر است بلوک موتور را مگنافلاکس کنید تا نشتی را جستجو کنید. از Magnaflux فقط برای یافتن نشتی روی چدن استفاده می شود. برای یافتن ترک روی بلوک های آلومینیومی از مواد نفوذی رنگ استفاده کنید. اکثر مغازه های ماشین سازی این بازرسی ها را انجام می دهند و همچنین ممکن است بلوک های موتور و سرسیلندر را آزمایش کنند. ممکن است مخزن داغ ، بلوک موتور و سر سیلندر را برای تمیز کردن آن در حین کار داشته باشید
مرحله 12. مشخصات را اندازه گیری کنید
احتمالاً بهتر است این کار را در مغازه ماشین سازی انجام دهید ، اما اگر ابزارهای لازم را خودتان تهیه کرده اید ، می توانید از یک لبه مستقیم و مجموعه ای از ابزارهای اندازه گیری فشار استفاده کنید تا سطح عرشه را از نظر صاف بودن بررسی کنید. هر دو را به صورت مورب و افقی اندازه گیری کنید. اگر سطح عرشه بیش از مشخصات صاف بودن باشد ، دوباره بلوک را ظاهر کنید. هنگام روکش مجدد احتیاط کنید تا مواد زیادی را از بین نبرید. اگر مواد زیادی برداشته شوند ، ممکن است پیستون ها با شیرها برخورد کنند.
با استفاده از یک دیافراگم شماره گیری ، مخروطی هر سیلندر و دور آن را اندازه بگیرید. هر سیلندر را از نظر تغییر رنگ و تخته شستشو بررسی کنید. برای تشخیص تخته شستشو از یک سنگ سنگ سخت استفاده کنید. هم تراز بودن و خارج شدن دور سوراخ های بلبرینگ اصلی را با یک دیافراگم صفحه چک کنید
قسمت 3 از 5: جدا کردن و بازرسی سر سیلندر
مرحله 1. برای فشرده سازی فنرهای سوپاپ از کمپرسور فنر سوپاپ استفاده کنید
با فشرده شدن فنر ، نگهدارنده های سوپاپ را برداشته و به آرامی فنر سوپاپ را از فشار خارج کنید. هنگامی که می توانید ابزار فشرده سازی را بردارید ، فنرها و شیلنگ های سوپاپ را بردارید. این اجزا را به ترتیب نگه دارید.
مرحله 2. شیر را از سر جدا کنید
سعی کنید آن را به زور بیرون ندهید ، که می تواند راهنماها را خراش دهد. برای هر سوپاپ ، باید هرگونه تجمع کربن یا خاک از شیرها و سر شیر را حذف کنید. در صورت امکان در مغازه ماشین لباسشویی یا مهره شیشه ای بکشید یا از Magnaflux یا مواد نفوذی رنگ برای پیدا کردن هر گونه ترک استفاده کنید.
مرحله 3. هر سر شیر را از نظر صاف بودن بررسی کنید
به هرگونه مسطح بودن خارج از مشخصات توجه کنید تا پس از بازرسی در مغازه دستگاه اصلاح شود. با استفاده از نشانگر شماره گیر ، راهنماها را از نظر سایش بیش از حد بررسی کرده و از بین رفتن صندلی های سوپاپ را بررسی کنید. همچنین بررسی موارد زیر ضروری است:
- ساقه های فرسوده دریچه به از یک میکرومتر استفاده کنید و هر دریچه ای را که ساقه آن بیش از مشخصات است ، جایگزین کنید.
- شیارهای نگهدارنده فرسوده به هرگونه نگهدارنده فرسوده را تعویض کنید.
- حاشیه های نازک حاشیه ها باید در دریچه های ورودی نازک تر از سوپاپ های خروجی باشد. دریچه ها را با حاشیه های بسیار نازک تعویض کنید.
- طول ، کشش و مربع بودن به فنرهایی را که فراتر از مشخصات فرسوده شده اند تعویض کنید.
مرحله 4. راهنماهای فرسوده سوپاپ را دوباره تنظیم کنید
صندلی های دریچه فرو رفته را تعویض کرده و همه شیرهایی را که قرار نیست تعویض شوند ، خالی کنید. صندلی های سوپاپ را ماشین کاری کنید. ساقه سوپاپ را با روغن موتور چرب کنید. مهر و موم سوپاپ را نصب کنید.
مهر و موم سوپاپ در 3 نوع مختلف وجود دارد: نوار ، چتر یا نوع PC. به ترتیب مونتاژ توجه کنید. سر شیرها را جمع کنید. نشتی را با استفاده از آزمایش مایع یا آزمایش خلا بررسی کنید یا از آنها بخواهید این کار را در مغازه ماشین سازی انجام دهند
قسمت 4 از 5: تجمع مجدد بلوک
مرحله 1. اگر بلوک ماشینکاری شده بود ، همه ابعاد را دوباره بررسی کنید
مغازه های ماشین سازی مرتکب اشتباه می شوند ، اما وظیفه شماست که کار آنها را دوباره بررسی کنید. بررسی کنید که کانال های روغن و دهانه های سیستم روغن کاری در بلوک عاری از هرگونه تراش فلزی ، کثیفی و زباله باشد.
بلوک را با آب گرم و صابون بشویید ، سپس با سشوار آن را کاملاً خشک کنید تا رطوبت موتور از بین برود. قبل از نصب اتصال دهنده ها ، همه سوراخ های پیچ را با استفاده از هوای فشرده منفجر کنید
مرحله 2. اجزاء را کاملاً روغن کنید
دوشاخه های گالری روغن و دوشاخه های اصلی را با استفاده از سیلر سفت کننده نصب کنید. هرگز از سیلرهای سیلیکونی در این قسمت ها استفاده نکنید ، زیرا می توانند حل شوند و همچنین می توانند در سیستم روغن کاری به بقایای لاستیکی تبدیل شوند.
برای تمیز کردن و خشک کردن سوراخ های بلبرینگ اصلی و پشت یاتاقان ها ، برای روانکاری بلبرینگ های اصلی آماده شوید. داخل یاتاقان های اصلی و لب در مهر و موم اصلی عقب را با روغن/گریس OEM توصیه شده چرب کنید. سپس یاتاقان های اصلی و مهر و موم اصلی عقب را نصب کنید و مطمئن شوید که در موقعیت صحیح نصب شده است
مرحله 3. میل لنگ و درپوش های اصلی را نصب کنید
بلبرینگ های میل بادامک را با گریس فشار قوی چرب کنید ، سپس میل بادامک را نصب کنید. از آنجایی که درپوش ها نسبت به موقعیت و جهت حساس هستند ، درپوش ها را محکم بچسبانید و سپس آنها را از مرکز که به سمت بیرون حرکت می کنند بر روی بلوک قرار دهید.
میل لنگ را بچرخانید تا ببینید آیا متصل می شود یا خیر. اگر میل لنگ به آرامی می چرخد ، سپس پایان بازی را بررسی کنید
مرحله 4. زنجیره زمان بندی یا تسمه را طبق مشخصات نصب کنید
اطمینان حاصل کنید که علائم زمان بندی را در هنگام مونتاژ مجدد به درستی تراز کنید و درجه بادامک را درجه بندی کنید.
برای درجه بندی بادامک و تنظیم زمان بندی ، ترازهای زمان بندی را در Top Dead Center تراز کنید و درجه درجه را به درستی روی بادامک تنظیم کنید ، با زمان بندی میل لنگ/پیستون و ترتیب زمان بندی سوپاپ مناسب برای مصرف ، فشرده سازی ، قدرت و ضربه های خروجی موتور
مرحله 5. پیستون ها ، حلقه ها ، واشرها و مهر و موم های جدید را نصب کنید
شکاف انتهای حلقه پیستون را برای فاصله های نصب شده بررسی کنید. ممکن است به حلقه های سایز بزرگ نیاز داشته باشید. اگر قطر حلقه ها بسیار کوچک باشد ، فاصله انتهایی آنها زیاد است ، اما اگر خیلی بزرگ باشند ، بسیار محکم خواهند بود و می توانند محکم شوند ، حتی ممکن است هنگام گرم شدن موتور شکسته شوند.
هنگام نصب ، باید شکاف انتهای حلقه را روی پیستون ها تکان دهید. فاصله کوچکی که در انتهای هر حلقه وجود دارد در مقایسه با حلقه بعدی 180 درجه در اطراف پیستون چرخانده شده و باعث کاهش چیزی می شود که گاهی اوقات "دمیدن" نامیده می شود. مطمئن شوید که حلقه منبسط کننده روغن به درستی نصب شده باشد
مرحله 6. مجموعه پیستون و میله را نصب کنید
از محافظ های میله ای استفاده کنید و قسمت های میله را روغن کاری کنید ، سپس درپوش های میله را نصب و گشتاور کنید. هنگام نصب میله ها ، ابتدا آنها را به سختی بچسبانید و سپس آنها را به تدریج در 3 مرحله بچرخانید تا مطمئن شوید که همه آنها به طور مساوی و مناسب نشسته اند.
پس از نصب هر پیستون و چرخاندن پیچ های میله ، به چرخاندن میل لنگ ادامه دهید تا مطمئن شوید هنوز هم آزادانه می چرخد. اگر چرخش بسیار سخت باشد ، می دانید که آخرین پیستون در آن سیلندر یا درج های میله محکم هستند-نیمه های درج باید بدون چسباندن انتهای یک قسمت به زیر نیم دیگر محکم شوند. بعد از نصب هر بلبرینگ ، میل لنگ تست را بچرخانید
مرحله 7. واشر سر را نصب کنید
واشر ممکن است جهت دار باشد ، بنابراین مطمئن شوید که در جهت درست نصب کنید. به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از پیچ و مهره در سر قرار دهید ، در غیر این صورت تسمه OHC هرگز درست عمل نمی کند و سپس خرد می شود. فقط در صورت استفاده از "سیمان واشر" از سازنده به شما دستور داده شود.
مرحله 8. سر شیرهای جدید را نصب کنید
نخ ها و واشرهای پیچ را با روان کننده یا سیلر اصلی تجهیزات تولید کننده (OEM) بچسبانید ، سپس با استفاده از الگوی مشخص شده نصب شده ، پیچ ها را در 3 مرحله به سمت پایین بچرخانید. به طول و محل پیچ و مهره ها توجه زیادی داشته باشید.
مرحله 9. یک قطار سوپاپ جدید نصب کنید
هنگام نصب قطعات حتما روغن کاری کنید و در صورت لزوم شیرها را تنظیم کنید. از حداقل حرکت بالا/پایین استفاده کنید و سپس با استفاده از 1 دور پیش بارگیری ، گشتاور بزنید
قسمت 5 از 5: نصب مجدد موتور
مرحله 1. تکمیل پروژه های دیگر که ممکن است در بازسازی ضروری باشد
اگر شما در حال انجام تعمیرات اساسی کامل هستید ، به احتمال زیاد می خواهید کارهای دیگری را همزمان انجام دهید در حالی که فرصت دارید. به همین ترتیب ، معمولاً توصیه نمی شود موتور تازه بازسازی شده خود را به دنده ای متصل کنید که 200،000 مایل (320،000 کیلومتر) روی آن قرار دارد. ممکن است بخواهی:
- گیربکس نصب کنید
- کولر گازی را تعویض کنید
- رادیاتور را عوض کنید
- استارت جدید بگیرید
مرحله 2. موتور را آماده کنید
قبل از نصب ، فیلتر روغن جدید را با روغن موتور و با روغن شکستن توصیه شده توسط سازنده موتور پر کنید. با روغن کاری پمپ روغن ، سیستم روغن کاری را آماده کنید. سیستم خنک کننده را با 50/50 مخلوط خنک کننده ضد یخ جدید و آب مقطر پر کنید. همچنین احتمالاً باید نصب کنید:
- شمع های نصب شده
- درپوش توزیع کننده جدید ، سیم روتور و شمع
- فیلتر هوا جدید ، فیلتر سوخت ، فیلتر میل لنگ و شیر PCV
مرحله 3. موتور را با بالابر پایین بیاورید
حفظ سطح موتور در حالی که موتور را در جای خود قرار می دهید بسیار مهم است. از احتیاط و کمک استفاده کنید. با اطمینان از سازگاری همه آنها با قطعات جدیدی که نصب کرده اید ، آن را به براکت های نصب وصل کرده و مجدداً همه شیلنگ ها ، لوله ها و سیم ها را وصل کنید. رادیاتور و کاپوت را مجدداً نصب کنید ، مطمئن شوید که هر چیزی که ذوب می شود از سر اگزوز دور باشد.
مرحله 4. یک راه اندازی اولیه دقیق را انجام دهید
ترمز اضطراری را تنظیم کرده و قبل از شروع احتراق ، چرخ ها را مسدود کنید. احتراق را بچرخانید. اگر موتور روشن نشد ، سیستم تحویل سوخت را بررسی کنید.
حتماً فشارسنج روغن و دماسنج را زیر نظر داشته باشید. اگر متوجه فشار کامل روغن شدید ، فوراً موتور را قطع کرده و نشت مایعات را بررسی کنید. در صورت مشاهده موارد غیرعادی موتور را فوراً متوقف کنید
مرحله 5. آن را وارد کنید
بعد از اینکه موتور را به طور قابل اطمینان کار کردید ، آن را تا 2000 دور در دقیقه بچرخانید تا روغن روی میل بادامک نازک شود. شما می خواهید موتور را با دورهای مختلف بین 1800 تا 2500 دور در دقیقه به مدت حداقل 20 دقیقه اجرا کنید.
درپوش رادیاتور را بکشید تا جریان یا نشت کافی قبل از گرم شدن بیش از حد بررسی شود. بررسی کنید که باتری در حال شارژ شدن است
مرحله 6بعد از 100 مایل (160 کیلومتر) اول ، روغن و فیلتر را تعویض کنید
مهم است که موتور را در طول عمر خود سهولت دهیم ، و معمول است که روغن را در ابتدا پس از حدود 100 یا 200 مایل (160 یا 320 کیلومتر) و سپس حداقل در سه ماه اول استفاده ، هر هزار مایل تغییر دهید.
ویدئو - با استفاده از این سرویس ، ممکن است برخی از اطلاعات با YouTube به اشتراک گذاشته شود
هشدارها
- سعی نکنید موتور را بدون ابزار و دانش مناسب بازسازی کنید. هیچ شماره مشخصی در اینجا ذکر نشده است زیرا هر سازنده موتور خود را متفاوت با مشخصات مختلف طراحی می کند. اگر می خواهید موتور را دوباره بسازید ، ضروری است که دفترچه راهنمای خودرو را تهیه کنید.
- هرگز موتور را بدون استفاده از "گیج پلاستیکی" در مونتاژ مجدد مونتاژ نکنید تا ببینید آیا خطایی وجود دارد یا خیر.
- یک حرفه ای واقعی از میکرومترها و سنسورهای اندازه گیری استفاده می کند و محاسبه را در مورد ترخیص انجام می دهد. یکی از این دو انتخاب را کنار نگذارید.
- هرگز فقط یاتاقان ارزان قیمت را روی هر موتور پرتاب نکنید. اکثر موتورها دارای بلبرینگ و پیستون رنگی هستند و هر پوسته و پیستون یاتاقان دارای اندازه متفاوتی هستند. برای جزئیات بیشتر ، دفترچه راهنمای سرویس کارخانه را بخوانید.
- در صورت خرید یاتاقان های جدید از یاتاقان های استاندارد به جای بلبرینگ های اندازه کارخانه استفاده نکنید در غیر این صورت میل لنگ را می گیرید. اگر یک مجله خراب است ، بهتر است که میل لنگ را مجدداً بچرخانید و یاتاقان های معمولی ، 25 میلی متری را به انتها بچسبانید.
