در عصر دوربین های دیجیتال ، ممکن است عجیب به نظر برسد که به شما نحوه استفاده از دوربین های "منسوخ" 35 میلی متری را آموزش دهید. با این وجود ، افراد زیادی در خارج از کشور هستند که به دلایل هنری (و دلایل دیگر) فیلمبرداری را انتخاب می کنند. و با خوردن سهم دیجیتالی بازار تقریباً برای همه چیز به جز عکاسی منظره ، تجهیزات عالی دوربین 35 میلی متری ارزان تر از همیشه است.
ممکن است تعداد بیشتری از شما در آنجا باشید که بخواهید از دوربین های فیلم استفاده کنید اما آنها را ترسناک می دانید. شاید شما یک دوربین فیلمبرداری داشته باشید که کسی آن را به شما هدیه می دهد و نمی دانید چگونه از آن استفاده کنید. این راهنما به شما در مورد برخی از عجیب و غریب دوربین های فیلم کمک می کند که دوربین های دیجیتال مدرن و نقطه ای یا فاقد آن هستند یا خودکار آنها را دور انداخته اند.
مراحل
روش 1 از 2: آماده سازی
مرحله 1. به دنبال برخی از کنترل های اصلی روی دوربین باشید
همه دوربین ها همه این موارد را ندارند و برخی حتی ممکن است هیچ کدام را نداشته باشند ، بنابراین اگر چیزی را مشاهده کردید که روی دوربین شما وجود ندارد ، نگران نباشید. ما بعداً در مقاله به این موارد اشاره خواهیم کرد ، بنابراین بهتر است اکنون با آنها آشنا شوید.
-
شماره گیری سریع شاتر سرعت شاتر را تعیین می کند ، یعنی زمانی که فیلم در معرض نور قرار می گیرد. دوربین های مدرن تر (دهه 1960 و به بعد) این را با افزایش منظم مانند 1/500 ، 1/250 ، 1/125 و غیره نشان می دهند. دوربین های قدیمی از مقادیر عجیب و غریب و ظاهراً دلخواه استفاده می کنند.
-
حلقه دیافراگم دیافراگم را کنترل می کند ، که یک دهانه کوچک در نزدیکی جلوی لنز است. این معمولاً با افزایش استاندارد مشخص می شوند و تقریباً هر لنز دارای تنظیمات f/8 و f/11 خواهد بود. حلقه دیافراگم معمولاً روی خود لنز است ، اما نه همیشه. بعداً (1980s و به بعد) SLR ها به شما این امکان را می دهند که به عنوان مثال از خود دوربین کنترل شود. برخی از سیستم ها (مانند Canon EOS) اصلاً حلقه دیافراگم ندارند.
دیافراگم بزرگتر (عدد کوچکتر ، زیرا اندازه دیافراگم به عنوان نسبت نسبت به فاصله کانونی بیان می شود) به معنای عمق میدان کوتاه تر است (یعنی کمتر از فوکوس صحنه شما) و نور بیشتری به فیلم منتقل می شود. دیافراگم کوچکتر نور کمتری به فیلم می دهد و عمق میدان بیشتری می بخشد. به عنوان مثال ، با فوکوس 50 میلی متری تا 8 پا (2.4 متر) ، در دیافراگم f/5.6 ، قسمتی از صحنه شما از حدود 6.5 تا 11 فوت (2.0 تا 3.4 متر) در فوکوس خواهد بود. در دیافراگم f/16 ، قسمت از حدود 4.5 تا 60 فوت (1.4 تا 18.3 متر) در فوکوس قرار می گیرد.
-
صفحه شماره گیری ISO ، که ممکن است به عنوان ASA علامت گذاری شود ، سرعت فیلم شما را به دوربین می گوید. این ممکن است به هیچ وجه شماره گیری نباشد. ممکن است یک سری فشار دکمه ها باشد. در هر صورت ، این امر برای دوربین هایی که دارای مکانیزم نوردهی خودکار هستند ضروری است ، زیرا فیلم های مختلف به نوردهی متفاوتی نیاز دارند. به عنوان مثال ، فیلم ISO 50 به دو برابر فیلم ISO 100 نیاز به نوردهی دارد.
در برخی از دوربین ها ، این امر ضروری نیست و گاهی اوقات حتی ممکن نیست. بسیاری از دوربینهای اخیر سرعت فیلم را از طریق تماسهای الکتریکی روی خود کارتریج فیلم می خوانند. اگر دوربین شما دارای مخاطبین الکتریکی در داخل محفظه فیلم است ، پس یک دوربین با قابلیت DX است. این معمولاً "فقط کار می کند" ، بنابراین خیلی نگران این موضوع نباشید.
- شماره گیری حالت اگر دوربین شما آنها را در دسترس داشته باشد ، حالت های مختلف نوردهی خودکار را تنظیم می کند. این امر در SLR های الکترونیکی تمام اتوماتیک از اواخر دهه 80 به بعد متداول است. متأسفانه ، همه دوربین ها حالت های خود را چیزهای متفاوتی می نامند. به عنوان مثال ، نیکون اولویت شاتر را "S" می نامد و کانن به طور غیرقابل توضیح آن را "تلویزیون" می نامد. ما بعداً این را بررسی می کنیم ، اما شما می خواهید بیشتر اوقات آن را در "P" (به معنی برنامه خودکار) نگه دارید.
- حلقه فوکوس لنز را تا فاصله سوژه شما متمرکز می کند. این معمولاً دارای فاصله در دو پا و متر و همچنین یک علامت (برای تمرکز در فاصله نامحدود دور) خواهد بود. در عوض ، برخی از دوربین ها (مانند Olympus Trip 35) دارای مناطق فوکوس هستند ، گاهی اوقات با نمادهای کوچک زیبا که مناطق را نشان می دهد.
- انتشار عقب به شما امکان می دهد فیلم خود را به عقب برگردانید به طور معمول ، هنگام فیلمبرداری فیلم قفل شده است به طوری که می تواند فقط به جلو حرکت کند و نه به عقب ، به دلایل واضح. نسخه عقب به سادگی قفل این مکانیزم ایمنی را باز می کند. این معمولاً یک دکمه کوچک است که در قسمت پایه دوربین قرار دارد و کمی داخل بدنه قرار گرفته است ، اما برخی از دوربین ها عجیب هستند و آن را در جاهای دیگر دارند.
- میل لنگ عقب به شما اجازه می دهد فیلم خود را به داخل قوطی برگردانید. معمولاً در سمت چپ است و بیشتر اوقات دارای یک اهرم کوچک جهت چرخش است. برخی از دوربین های موتوری اصلاً این را ندارند و در عوض به طور خودکار به عقب برگشتن فیلم خود رسیدگی می کنند ، یا یک سوئیچ برای انجام آن دارند.
مرحله 2. اگر دوربین شما دارای یک باتری است
تقریباً تمام باتری های هر دوربین 35 میلی متری ساخته شده را می توان بسیار ارزان تهیه کرد ، زیرا آنها مانند اکثر دوربین های دیجیتال از باتری اختصاصی استفاده نمی کنند و تقریباً برای همیشه دوام می آورند. شما نمی توانید هزینه آنها را تغییر ندهید
برخی از دوربین های قدیمی انتظار باتری های جیوه ای 1.35 ولت PX-625 را دارند که به دست آوردن آنها بسیار دشوار است و هیچ مدار تنظیم ولتاژ برای مقابله با باتری های 1.5V 1.5X PX625 که به طور گسترده در دسترس است ، ندارند. می توانید این کار را با یک آزمایش انجام دهید (یک رول فیلم بگیرید و ببینید آیا نوردهی شما خارج شده است یا خیر و به این ترتیب جبران کنید) ، یا از یک تکه سیم استفاده کنید تا یک سلول #675 را به قسمت باتری بچسبانید.
مرحله 3. بررسی کنید که فیلم قبلاً بارگذاری نشده باشد
این یک اشتباه آسان است: گرفتن یک دوربین ، باز کردن پشت ، و پیدا کردن یک فیلم در حال بارگذاری (و در نتیجه ، خراب کردن بخش خوبی از فیلم). سعی کنید دوربین را روشن کنید ؛ در صورت امتناع دکمه شاتر را ابتدا فشار دهید. اگر دوربین شما دارای یک میل لنگ یا دکمه عقب در سمت چپ باشد ، می بینید که در حال چرخش است. (نحوه انجام این کار در دوربین های بدون موتور و چرخاندن عقب به عنوان یک تمرین برای خواننده باقی می ماند.)
مرحله 4. فیلم خود را بارگذاری کنید
اگرچه کارتریج های فیلم 35 میلی متری ضد نور هستند ، اما انجام این کار در زیر نور مستقیم خورشید ایده بدی است. به داخل خانه بروید ، یا حداقل به سایه بروید. دو نوع دوربین وجود دارد که باید نگران آنها باشید و تنها یکی از آنها احتمالاً با آنها روبرو خواهید شد:
-
بارگیری مجدد دوربین ها ساده ترین و رایج ترین آنها هستند ؛ آنها یک لولای پشتی دارند که برای نمایان شدن محفظه فیلم باز می شود. گاهی اوقات (مخصوصاً در دوربین های SLR) ، این کار را با بالا بردن میل لنگ عقب به سمت بالا انجام می دهید. دوربین های دیگر با استفاده از یک اهرم تعیین شده باز می شوند. قوطی فیلم را داخل محفظه خود قرار دهید (معمولاً در سمت چپ) و هد فیلم را بیرون بکشید. گاهی اوقات شما نیاز دارید که رهبر را به شکافی در قرقره جمع کنید. در دیگران ، شما به سادگی رهبر را بیرون می آورید تا نوک با یک علامت رنگی خط پیدا کند.
پس از انجام این کار ، پشت دوربین را ببندید. برخی از دوربین ها به صورت خودکار به اولین فریم منتقل می شوند. در غیر این صورت ، دو یا سه عکس از هیچ چیز خاص نگیرید ، دوربین را روشن کنید. اگر شمارنده قاب دارید که از 0 به بالا خوانده می شود ، سپس باد کنید تا شمارنده فریم به 0 برسد. چند دوربین قدیمی شمارش معکوس می کنند و بنابراین لازم است شمارنده قاب را به صورت دستی بر روی تعداد نوردهی هایی که فیلم شما دارد تنظیم کنید. برای اطمینان از بارگذاری صحیح فیلم ، از مراحل قبلی استفاده کنید.
- دوربین های تحت بارگذاری پایین ، مانند دوربینهای اولیه Leica ، Zorki ، Fed و Zenit ، تا حدودی کمتر رایج هستند و همچنین تا حدودی مشکل تر هستند. برای اولین بار ، شما باید فیلم خود را به طور فیزیکی برش دهید تا یک رهبر بلندتر و باریک تر داشته باشد. مارک تارپ دارای یک صفحه وب عالی است که این روش را شرح می دهد.
مرحله 5. سرعت فیلم را تنظیم کنید
معمولاً باید آن را روی فیلم خود تنظیم کنید. برخی از دوربین ها به طور مداوم مقدار مشخصی بیش از حد یا کم نوردهی می شوند. برای تعیین این امر به صورت تجربی یک فیلم اسلاید بگیرید.
روش 2 از 2: تیراندازی
پس از تنظیم دوربین ، می توانید به اتاق بزرگ آبی بروید و چند عکس عالی بگیرید. با این حال ، دوربین های قدیمی نیاز به تنظیم بسیاری از موارد (گاهی اوقات همه) چیزهایی دارند که یک فیلم مدرن یا دوربین دیجیتال به طور خودکار برای شما انجام می دهد.
مرحله 1. عکس خود را متمرکز کنید
ما ابتدا به این موضوع می پردازیم زیرا برخی از دوربین های SLR قدیمی برای اندازه گیری نیاز به باز شدن دیافراگم دارند. این باعث می شود منظره یاب بسیار تیره تر شود و دیدن زمانی که فوکوس دارید یا نه.
- دوربین های فوکوس خودکار ، که از اواسط دهه 1980 به بعد رایج است ، ساده ترین هستند. اگر فاقد حلقه فوکوس یا کلید فوکوس دستی/خودکار روی لنز یا دوربین هستید ، احتمالاً یک دوربین فوکوس خودکار دارید. به سادگی شاتر را خیلی ملایم فشار دهید تا فوکوس شود. هنگامی که فوکوس به دست می آید (معمولاً با استفاده از برخی نشانه ها در منظره یاب یا احتمالاً با صدای بوق مزاحم) ، دوربین آماده عکس برداری است. خوشبختانه اکثر (احتمالاً همه) دوربین های فوکوس خودکار دارای نوردهی خودکار نیز هستند ، به این معنی که می توانید با خیال راحت قدم بعدی در مورد تنظیم نوردهی را نادیده بگیرید.
- دوربین های رفلکس تک لنز با فوکوس دستی کمی ناجورتر هستند SLR ها با "قوز" بزرگ مرکزی خود که در منظره یاب قرار دارد و پنتاپریسم (یا پنج تیر) تشخیص داده می شوند. حلقه فوکوس خود را بچرخانید تا تصویر در منظره یاب واضح شود. اکثر دوربین های فوکوس دستی دارای دو ابزار فوکوس هستند تا بتوانید تشخیص دهید که در فوکوس کامل هستید. یکی صفحه تقسیم شده است ، درست در مرکز ، که تصاویر را به دو قسمت تقسیم می کند ، هنگامی که تصویر در فوکوس قرار می گیرد ، تراز می شوند. دیگری ، یک زنگ میکروپریسم در خارج از صفحه تقسیم شده ، باعث می شود که هرگونه تمرکززدایی بسیار واضح تر از آنچه در غیر این صورت است ، آشکار شود. تعداد بسیار کمی از آنها هنگام به دست آوردن فوکوس ، در نمایاب دارای نشانگر تأیید تمرکز خواهند بود. در صورت داشتن این وسایل کمک تمرکز ، از آنها استفاده کنید.
-
دوربین های فاصله سنج با فوکوس دستی تقریبا به همین راحتی دوربین های فاصله یاب دو تصویر از یک سوژه را از طریق منظره یاب نشان می دهند که یکی از آنها هنگام چرخاندن حلقه فوکوس حرکت می کند. هنگامی که این دو تصویر با هم یکی می شوند و با یکی ترکیب می شوند ، تصویر در فوکوس قرار می گیرد.
برخی از دوربین های مسافت یاب قدیمی تر از این نوع فاصله یاب ندارند. اگر این همان چیزی است که دارید ، سپس فاصله مورد نظر را از طریق مسافت یاب پیدا کنید و سپس این مقدار را روی حلقه فوکوس تنظیم کنید.
- ، یک دوربین منظره یاب از 1950s.] دوربین های منظره یاب شباهت زیادی به دوربین های فاصله سنج دارد ، اما کمک کمی در یافتن فاصله تا سوژه خود ارائه می دهد. یا از فاصله سنج خارجی استفاده کنید ، یا فاصله را حدس بزنید و آن را روی حلقه فوکوس خود تنظیم کنید.
مرحله 2. نوردهی خود را تنظیم کنید
به یاد داشته باشید که دوربین های قدیمی تر دارای مترهای احمقانه هستند. آنها فقط یک قسمت کوچک در مرکز صفحه را می خوانند. بنابراین اگر سوژه شما خارج از مرکز است ، سپس دوربین را به سمت سوژه ، متر و سپس عکس خود را دوباره قاب بندی کنید. ویژگی های نوردهی خوب در دوربین های مختلف متفاوت است:
- دوربین های نوردهی تمام اتوماتیک ساده ترین هستند اگر دوربین شما فاقد کنترل سرعت و دیافراگم دیافراگم است ، احتمالاً یکی از این دوربین ها است (مانند بسیاری از دوربین های کامپکت ، به ویژه Olympus Trip-35). در غیر این صورت ، ممکن است دوربین دارای حالت "برنامه" یا "خودکار" باشد. اگر چنین شد ، خود را از دردسرهای زیادی نجات دهید و از آن استفاده کنید. به عنوان مثال ، SLR های مدرن نیکون و کانن دارای شماره گیری حالت هستند که باید به "P" تبدیل شود. اگر این گزینه را دارید ، حالت اندازه گیری خود را روی "Matrix" ، "Evaluative" یا موارد مشابه تنظیم کنید و از آن لذت ببرید.
-
دوربین هایی با نوردهی خودکار با اولویت دیافراگم (مانند Canon AV-1) به شما امکان می دهد دیافراگم را تنظیم کرده و سپس سرعت شاتر را برای خود انتخاب کنید. در بیشتر این موارد ، فقط یک دیافراگم را با توجه به میزان نوری که دارید و/یا عمق میدان مورد نیاز خود تنظیم کنید ، و بقیه را به دوربین بدهید. به طور طبیعی ، دیافراگمی را انتخاب نکنید که به دوربین شما نیاز داشته باشد از شاتر سریعتر یا سرعت کندتر از آنچه در دسترس است استفاده کند.
اگر شرایط اجازه می دهد (و شما نمی خواهید عمق میدان بسیار کم عمق یا بسیار عمیق باشد) ، از لنز خود در بزرگترین دیافراگم خود عکس نگیرید و آن را از f/11 یا بیشتر متوقف نکنید. تقریباً تمام لنزها کمی بازتر از حالت باز هستند و همه لنزها با پراش در دیافراگم های کوچک محدود می شوند.
-
دوربین هایی با نوردهی خودکار با اولویت شاتر ، که لزوماً یک کلاس مجزا از دوربین های فوق نیستند ، به شما این امکان را می دهند که سرعت شاتر را انتخاب کرده و سپس به صورت خودکار دیافراگم را تنظیم کنید. با توجه به میزان نوری که دارید و اینکه می خواهید حرکت را فریز کنید (یا محو کنید) ، سرعت شاتر را انتخاب کنید.
البته ، این باید به اندازه کافی طولانی باشد تا اطمینان حاصل شود که لنز شما در واقع دارای دیافراگم به اندازه کافی گسترده برای مطابقت با سرعت شاتر است ، اما به اندازه کافی سریع که دیافراگم لنز شما به اندازه کافی کوچک است (و به طوری که بتوانید دست را نگه دارید دوربین ، اگر این کاری است که شما انجام می دهید ، و باید انجام دهید).
-
، یک دوربین معمولی SLR کاملا دستی.] دوربین های کاملا دستی نیاز است که خودتان هم دیافراگم و هم سرعت شاتر را تنظیم کنید. بسیاری از آنها دارای سوزن سنج سنج سوزنی در منظره یاب هستند که نشان دهنده بیش از حد یا زیر نوردهی است. اگر سوزن بالای علامت وسط برود عکس شما بیش از حد نمایان می شود و اگر به زیر برود زیر نوردهی می شود. شما به طور معمول با نیم فشار دادن شاتر متر را اندازه گیری می کنید. برخی از دوربین ها مانند بدنه های سری Praktica دارای یک کلید اندازه گیری اختصاصی برای این کار هستند (که باعث می شود لنز پایین نیاید). بسته به الزامات صحنه خود ، دیافراگم ، سرعت شاتر یا هر دو را تنظیم کنید تا سوزن کم و بیش در علامت نیمه راه بنشیند. اگر در حال فیلمبرداری از فیلم منفی هستید (نه فیلم اسلاید) ، این که سوزن کمی بالاتر از حد نصف راه برود ، کمی درد ندارد. فیلم منفی تحمل زیادی در برابر نوردهی بیش از حد دارد.
اگر در منظره یاب کنتور ندارید ، از یک میز نوردهی ، یک حافظه یا یک نور سنج خارجی استفاده کنید-بهترین نوع آن یک دوربین دیجیتال است. یک دستگاه جمع و جور منسوخ خوب است ، اما شما می خواهید آن را در نمایاب خواندن نوردهی را نشان دهد. (به یاد داشته باشید که می توانید تنظیمات جبران کننده ای در دیافراگم و سرعت شاتر انجام دهید). یا یک برنامه اندازه گیری نور رایگان برای تلفن های هوشمند مانند دستیار عکاسی برای Android امتحان کنید.
مرحله 3. عکس خود را قاب بگیرید و شلیک کنید
عناصر هنری آهنگسازی یک عکس خارج از محدوده این مقاله است ، اما نکات مفیدی را در نحوه گرفتن عکس های بهتر و مهارت های عکاسی خود خواهید یافت.
مرحله 4. شلیک کنید تا به انتهای رول برسید
زمانی که آنجا هستید ، یا دوربین از روشن شدن خودداری می کند (برای آن دسته از دوربین هایی که دارای سیم پیچ اتوماتیک هستند) ، یا در غیر این صورت هنگام پیچاندن فیلم بسیار مشکل می شود (اگر این شما هستید ، مجبور نشوید). لزوماً هنگامی که از 24 یا 36 نوردهی (یا هر تعداد دیگری که در فیلم خود دارید) استفاده کرده اید ، اینطور نخواهد بود. برخی از دوربین ها به شما این امکان را می دهند که تا 4 فریم بیشتر از تعداد مجاز شیر دهید. وقتی به آنجا رسیدید ، باید فیلم را به عقب برگردانید. برخی از دوربین های موتوری این کار را به صورت خودکار به محض برخورد به انتهای رول انجام می دهند. برخی از موتورهای دیگر دارای یک سوئیچ عقب هستند. اگر اینطور نیست ، نگران نباشید. دکمه انتشار عقب را فشار دهید. حالا میل لنگ خود را در جهت مشخص شده روی میل لنگ (معمولاً در جهت عقربه های ساعت) بچرخانید. متوجه خواهید شد که نزدیک به انتهای فیلم میل لنگ سفت تر می شود و سپس چرخاندن آن بسیار آسان می شود. وقتی به این ضربه می زنید ، سیم پیچ را متوقف کرده و پشت را باز کنید.
مرحله 5. فیلم خود را توسعه دهید
اگر در حال فیلمبرداری فیلم منفی هستید ، خوشبختانه هنوز می توانید این کار را تقریباً در هر جایی انجام دهید. فیلم اسلاید و فیلم سیاه و سفید سنتی به فرایندهای بسیار متفاوتی نیاز دارد. در صورت نیاز به کمک برای یافتن فردی که فیلم شما را برای شما تهیه کند ، با یک فروشگاه دوربین محلی تماس بگیرید. همچنین می توانید فیلم را در خانه با لوازم مناسب تهیه کنید.
مرحله 6. فیلم خود را از نظر مشکلات نوردهی بررسی کنید
به دنبال نوردهی آشکار زیر و بیش از حد باشید. وقتی همه فیلمها کم نوردهی می شوند ، وحشتناک و مبهم به نظر می رسند. فیلم های اسلاید در صورت نوردهی بیش از حد ، به اندازه دوربین های دیجیتال به راحتی نقاط برجسته را پخش می کنند. اگر این موارد نشان دهنده تکنیک ضعیف (مانند اندازه گیری در قسمت اشتباه صحنه) نیست ، به این معنی است که متر شما اشتباه است یا شاتر شما نادرست است. همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، سرعت ISO خود را به صورت دستی تنظیم کنید. به عنوان مثال ، اگر در مورد فیلم ISO 400 کم نوردهی می کنید ، صفحه ISO را روی 200 یا بیشتر تنظیم کنید.
مرحله 7. رول دیگری از فیلم را داخل آن بچسبانید و کمی بیشتر فیلم بگیرید
تمرین کامل می کند. بیرون بروید و تا جایی که می توانید عکس بگیرید ، عکس بگیرید. و فراموش نکنید که نتایج خود را به جهانیان نشان دهید.
نکات
- اگر از سه پایه استفاده نمی کنید ، سعی کنید از سرعت شاتر بسیار کندتر از فاصله کانونی عدسی خود استفاده نکنید. به عنوان مثال ، اگر لنز 50 میلی متری دارید ، سعی کنید از سرعت شاتر کمتر از 1/50 ثانیه استفاده نکنید مگر اینکه واقعاً نمی توانید از آن جلوگیری کنید.
- چیزی رو مجبور نکن اگر چیزی حرکت نمی کند ، ممکن است کار اشتباهی انجام دهید ، یا ممکن است چیزی نیاز به تعمیر داشته باشد که اگر با شکستن هر چیزی که گیر کرده اید مشکل را تشدید نکنید ، بسیار ارزان تر و آسان تر خواهد بود. به عنوان مثال ، بسیاری از سرعتهای کرکره نباید تا زمان بسته شدن کرکره ها تنظیم شود-اغلب با پیشبرد فیلم در صورت نصب شاتر در بدنه دوربین ، یا با اهرمی که در داخل لنز بدون اتصال مکانیکی به لنز نصب شده است. بدن ، مانند با دم.
- بدون شک دوربین های عجیب و غریبی وجود دارد که عجایب آنها در اینجا شرح داده نشده است. خوشبختانه شما می توانید کتابچه های راهنمای تعداد زیادی از دوربین های قدیمی را در آرشیو کتابچه های راهنمای دوربین مایکل باتکوس پیدا کنید. همچنین می توانید افرادی را بیاموزید که می دانند چگونه از دوربین های قدیمی در مغازه های خوب دوربین آجر و ملات استفاده کنند ، که این امر در صورت منطقی بودن ارزش پرداخت را دارد.
